在一片刺鼻的发酵羊肉香气中，莱恩告诉我："我们不担心特朗普，我们只担心外面正在发生的事。"她朝窗外石板灰的天空挥了挥手。我们在福格洛岛唯一的餐厅躲避着斜风细雨，这里是地处偏远的法罗群岛最东端的小岛，上次人口普查时，这里住着38到40人，具体数字取决于你问的是谁。
一艘挂着丹麦国旗的驱逐舰路过多，我们聊起了美国对邻近格陵兰岛的接管威胁，以及这个动荡的世界。但在福格洛岛这样的边陲之地，人们只关心关乎生存的大事：何时能出海捕鱼，何时能播种，何时能安全地驾驶小船驶离这堆嶙峋怪石。
莱恩是位六十多岁的丹麦女人，当年在邻岛任教时爱上了这里的丈夫。每年夏天她都会踏上朝圣之旅，回到丈夫的故乡。她来此纯属偶然，而我此行却是蓄谋已久。
法罗群岛距离英国仅两小时航程，却完全游离于常规旅行者的雷达之外。你很可能从未去过那里，甚至难以在地图上准确找到它们。我告诉朋友们我要去法罗群岛时，有人误以为我说的是葡萄牙的法罗岛，还有人问："那些岛不是靠近埃及吗？"
这个由18座岛屿组成的群岛漂浮在北大西洋的波涛中，位于苏格兰以北200英里、冰岛东南方300英里处。这里狂风肆虐，既原始又现代，浑然一体。 turf-roofed cottages和木制教堂点缀在无树的荒野中，石堆小径蜿蜒于不毛之山。
自上世纪70年代起，群岛七座人口最密集的岛屿间便由隧道与桥梁相连。海面下潜藏着全球唯一水下环岛公路，被巨型蓝绿色水母状雕塑笼罩。即便最偏僻的村落如今都通达交通，这里手机信号甚至比伦敦还强。我在开往福格洛岛的渡轮上遇到六七个商人和几道好奇的目光，手机5G信号全程满格。
当旅游部门邀请我去看看法罗群岛的生活是何种模样，我得承认自己起初并无太大热情。除了每年引发争议的捕豚活动，我对这里知之甚少。我是爱尔兰人，对雨水和青草再熟悉不过。
没想到我竟发现了一个迷人的国度，这里与滋养万物的大自然紧密相连，独特的本土食材孕育出有趣的美食场景，对待旅游业的独特方式既保护了土地又维护了本土社区。在这个被不确定性笼罩的世界里，法罗群岛显得如此真实。
这个火山群岛的独特之处在于它敢于做其他地方想都不敢想的事：对游客关闭。这项名为"Closed for Maintenance"的概念由丹麦创意机构提出，每年关闭群岛一周供游客参观。取而代之的是一百名志愿者，他们以床铺、餐饮和本地制作的帽子为交换，负责修缮步道、涂刷路标，让徒步旅行更安全。
无论你走到哪里，告示牌都在提醒你"请勿踩踏草地"和"保持尊重"。在被薄雾笼罩的悬崖顶端Hvithamar，这个法罗群岛最壮观的观景点上，这片原始未受破坏的野性景观尽收眼底。在峡湾与伸入云端的山峦前，我感觉自己不过是浩瀚宇宙中的一粒微尘。这片美景如此摄人心魄，我连个脚印都舍不得留下（当然要走在指定步道上）。
2015年法罗群岛经历经济危机，却意外催生了文化复兴。在首府托尔斯港这座巧克力盒般可爱的小城里，没有连锁品牌，也没有快餐巨头。取而代之的是本地音乐人经营的独立唱片店Tutl，以及供应海胆和香草味扇贝的潮牌餐厅Roks。
在柯尔基亚村的莱恩家，我体验了Heimablidni——一种在居民家中举行的传统法罗群岛晚餐俱乐部。群岛各地都有热情好客的主人欢迎来自世界各地的客人。在安娜和奥利·鲁贝克森家享用风干羊肉时，我问起捕鲸活动引发的争议。安娜端着虾仁、羊肉和蜂蜜烤土豆走进来，奥利递给我掺了法罗群岛甘菊莓酒的琴酒。
出租车司机马格努斯送我去全球连锁酒店（群岛唯一一家），聊起我专程去福格洛岛的经历。全程要先坐车再乘船两个半小时，可他57岁了，这辈子从没去过那里。群岛年轻人似乎对此饶有兴趣，他们至少是骄傲的。我望着穆拉瀑布轰然坠入潮汐泻湖，望着茅草屋坐落在壮阔峡湾怀抱，望着在地球边缘顽强生存的袖珍社区。
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希望本篇文章《法罗群岛远离喧嚣的世外桃源之旅》能对你有所帮助！
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